Сегодня мы рассмотрим самые распространённые ошибки во время охоты с использование чучел

Каждый охотник имеет свой стиль и определённые навыки. В связи с чем добыча у всех разная. И дело совсем не в везении. А в том, как охотник подбирает атрибутику для охоты, а также в том, сколько сил и желания положено в изучение той или иной добычи. Очень важно учиться на своих ошибках. Прочитав данный материал, вы, возможно, узнаете что-то новое и улучшите свои навыки при охоте с чучелами.

Охота с чучелами: основные ошибки

Неподходящая местность или погода

Погоду предугадать очень сложно. Главная ошибка многих состоит в том, что приезжая на место в непогоду, не все могут подстроиться под неё. Именно пасмурная ветреная погода и является самой благоприятной для удачной охоты. Вода в водоёме начинает бушевать под действием ветра, тем самым заставляя птицу искать укромное местечко. Неподготовленный человек сочтёт такие условия неудобными.

В тихое бесшумное время все утки предпочитают собираться в одном месте (максимально открытом). В таком случае попробуйте спугнуть их, иначе они вряд ли взлетят. Также поможет манок (модель не важна). Будьте бдительны: существуют определённые регионы, где охотиться с помощью электронных приспособлений запрещено. Тут-то и пригодится всё ваше умение подражания утиному «кря-кря», находящейся на воде. Если вы всё сделаете правильно, то птицы будут походить ближе к вашему чучелу;

Неподходящее место для размещения чучел

Устанавливать чучела чирка и кряквы нужно на мелкой местности, а вот макеты нырковых уток – как можно глубже. Смешивать их не нужно.

Следите за ветром: если он боковой, то не стоит расставлять макеты прямо перед засидкой. Лучше в стороне. Стая уток подлетает и взлетает, обычно, против ветра. Как только она разгонится и пролетит мимо установленных объектов, охотник сможет увидеть её прямо перед собой.

Ни в коем случае не размещайте чучела прямо перед собой. Если ветер в вашу сторону, то расположите их поближе. В такой ситуации птицы подлетят максимально близко. Если уж следовать общепризнанным правилам, то расстояние между чучелами и засидкой не должно превышать 25 метров. Тут, конечно же, большую роль играют условия. А то выйдет так, что расстояние не позволит совершить хороший выстрел. Да и бинокль понадобиться держать.

При наличии длинной палки вы можете поместить на неё чучело вороны или чайки. Заметив другую птицу, утки подумают, что данное место безопасное.

Большая концентрация чучел на небольшой территории

Здесь не сработает вариант «расставить побольше приманок». Увы, но стая может разбиться на маленькие группы и находиться на большом расстоянии. Пернатым свойственно собираться в группы только в тех случаях, когда они чуют неладное. Близко стоящие манекены пугают и отталкивают их. Пробуйте размещать их по 4–7 штук. Расстояние между ними должно быть около метра. А между группами должно быть не более 4-х метров.

Нет места для посадки

Важно не просто хорошо расставить приманку, но и привлечь добычу удобной территорией для посадки. Вариант круговая или овальная расстановка не очень хороша. Птицы будут кружиться над этим местом, но не приземлятся.

Пернатые чаще садятся неподалёку с чучелами, где есть много места, да ещё и прикрытие со стороны ветра. Самый лучший метод: расстановка в виде букв «J» или «V». Расположение такого рода окажется привлекательным для добычи и очень удобным для вас.

Некачественная поверхность чучел

Неестественно сильный блеск чучел способен испортить всю охоту на утку или гуся. Птицы будут с опаской относиться к вашим чучелам. Заметив слишком выделяющийся блеск, они не будут даже приближаться. Возможно, и сядут, но очень далеко. В большинстве случаев просто пролетят дальше.

Ещё до начала охотничьего сезона проверьте каждое изделие. Если же вы заметите слишком блестящее уже в процессе охоты – срочно спрячьте его из виду. Для транспортировки используйте специальные сумки. Не забывайте вовремя чистить от грязи и пыли. Такие манекены оставляют много царапин. Для удобства ухода за чучелами возьмите мультитулы.

С блеском поможет справиться матовая краска. В качестве основного материала используйте флок. Он похож на кожу ни холод ни жара не испортят его свойств. С ним ваши работы будут максимально естественны. Весь процесс изготовления достаточно долгий и требует много усилий. Хотя можно всё ускорить, купив готовый вариант.

Никогда не оставляйте изделия в воде на целую ночь. Роса и туман с утра покроют их яркой водяной плёнкой. С таким оборудованием даже не стоит пытаться выходить на охоту. Солнце и ветер не успеют высушить их до окончания утреннего лёта уток, а значит, и всю охоту вы пропустите.

Друзья, сегодня мы предлагаем вам очень простой и быстрый способ соорудить удобный сейф для хранения оружия самостоятельно. Методика не заумная, однако, материал не подойдёт для людей, которые:

• Считают, что проще купить оборудование, чем тратить время на его изготовление;
• Имеют богатый опыт в сфере металлообработки, т. к. данная статья не расскажет им ничего нового.

И вот, вы стали обладателем огнестрельного оружия, которое необходимое где-то хранить. Можно подойти к этому вопросу с размахом и приобрести специализированный сейф в магазине. Однако не все могут (или хотят) тратить немалую сумму на такую покупку. Достаточно вместительный ящик обойдётся не дёшево, а нам необходим именно большой. Ведь покупать оружие может войти у многих в привычку. С другой стороны, если у вас есть желание и возможности (ну и пара свободных дней), то можно соорудить такой ящик, причём в несколько раз дешевле. Если вы того же мнения, то эта статья 100% окажется для вас полезной.

Отметим, что здесь описан алгоритм создания самого простого и дешёвого сейфа. Ведь не у всех бюджет позволяет купить профессиональный металлический бокс, то, как для первого опыта достаточно освоить азы и соорудить что-то попроще. Одним из самых ярких представителей сейфов является немецкое бронированное изделие. Его габариты равнялись шкафу средних размеров, внутренняя отделка из бархата, 3 встроенных электронных замка. Дверь изготовлена из прозрачного невероятно прочного спецстекла. Включив подсветку, можно смотреть на свою коллекцию хоть весь день. Или же купить за эту же сумму легковой автомобиль.

Прежде, чем заниматься ремеслом, оцените размеры будущего сооружения. Главный параметр – высота. Это главное значение, которое определяет, ружьё какой длины вы без проблем поместите внутрь. Не все огнестрельные модели разбираются и удобно хранятся. А то, что сейчас не намерены приобретать длинные образцы, не означает, что вам не захочется этого в будущем. Рассмотрим пример. Наиболее длинный представитель отечественного огнестрела – карабин марки «Тигр», длина ствола которого составляет 620 мм и КО-91/30. Подсчитав все параметры, получаем 1250 мм (добавим 50 мм на всякий случай). Таким образом, высота сейфа будет 1300 мм. Это вполне нормальное значения для данного изделия.

Далее разберёмся с шириной и глубиной. Последняя характеристика – это расстояние от задней стены до двери. Оно должно вмещать оружие со всеми установленными примочками, например, прицелы и кронштейны. Тут будет достаточно 300–400 мм. Хотя для любителей мощных дробовиков типа «Вепрь», или «Сайга», где магазины вплотную примкнуты, отправной точкой в выборе глубины должны составлять 500 мм. Ширина не такой строгий параметр, как предыдущие данные. Она соответствует вместительности вашего бокса. Для одной единицы нужно примерно 100 мм. В данном примере описывается сейф с шириной 500 мм.

Что касается материалов, то в законе «Об оружии» сказано, что ширина металла, используемого для хранения оружия, должна быть не меньше 3-х мм. Тут же указано, что при изготовлении могут быть задействованы любые высокопрочные материалы, а также дерево обитое металлом. Долго не заморачиваясь, выбираем листовую сталь. С ней справится и новичок.

Также в процессе нам пригодится:

• небольшой металлический уголок (около 25–32 мм) с полочкой. Он будет основой для рёбер жёсткости;
• 3 замка. Их несложно установить: просверливаем дырочки в определённом месте. Его диаметр такой же, как и диаметр замка в области нарезанной резьбы;
• 1,5 л краски (светлый оттенок, попробуйте взять что-то современное, вроде «грунтовка-эмаль»);
• 3–5 шт. навесов (из сплавов тяжёлых металлов). Хотя количество может быть произвольным. Всё зависит от веса и габаритов дверцы.

Итак, первым делом вырезаем области для дна, двери, пола и стенок. Болгарка или гильотина – выбор за вами. Газовый резак лучше не брать, так как металл портится от высоких температур, разрез неровный, края испорчены. Конечно, болгарку проще найти. Но зато с гильотиной ваш разрез выйдет более аккуратным, да и работает она в разы эффективнее. Хотя, если вы покупаете металл у знакомых на производстве, попросите, чтобы порубили в соответствии с необходимыми параметрами. Сборка бокса осуществляется электросваркой на минимальном показателе тока. Будьте осторожны! Листовой металл, какой толщины он бы ни был, очень быстро прогорает даже при малейшем повышении тока или же при продолжительном перегреве в одной точке. По правилам, сила тока устанавливается относительно толщины электрода (вопрос индивидуального характера). При покупке электродов внимательно изучите инструкцию на коробке, наверняка там есть таблица со значениями. Попробуйте и другой вариант. Берём электрод толщиной 2–3 мм (чем меньше, тем лучше) и выставляем ток на низкой отметке. Затем медленно прибавляем. Как только дуга начнёт затухать, а электрод прилипать к поверхности – вы нашли свои параметры. Лучше всего устройте небольшую тренировку прежде, чем начать само изготовление.

Процесс сборки всегда начинается с задней стены. Положите её на ровный пол и поочерёдно приваривайте дно, а затем все остальные стенки. Не забывайте, что все следы сварки обязательно должны быть именно внутри ящика. Так ваше изделие будет выглядеть более профессионально, даже если вы никогда раньше таким не занимались. Ну а все швы можно будет спрятать за симпатичной обивкой. И не нужно изобретать колесо или пробовать «облегчить» работу, к примеру, делая один сплошной шов. Порча металла неизбежна в таком случае. Да и лишние телодвижения. Вы же не собираетесь хранить что-либо жидкое, а значит вам и утечка не страшна. Значит, воспользуйтесь простым и лёгким способом сварки: точки для прихвата через каждые 70 – 100 мм.

Вот перед вами прочная и устойчивая конструкция, которой необходима жёсткость. Сделаем заготовку для двери на передней панели, обрамив её уголком. Сначала его нужно приварить к дверце (красные стрелки на третьей картинке), а затем сварить между собой уже внутри ящика (желтая стрелка).

Первый этап выполнен. Дверца усиливается за счёт уже установленного каркаса угла. Сам он приваривается к двери (черные стрелки на рисунке выше) и между собой (зеленые стрелки). И как вы могли уже догадаться, уголок здесь не только ради жёсткости. Это также защитный механизм от взлома и проникновения. Снять дверь (в закрытом состоянии) нелегко. В конце проделываем дырки для двух замков (по закону о хранении оружия).

Теперь сделаем монтаж двери. Привариваем навесы к уголку (красные стрелки) по принципу электрозаклёпок (сварка должна проходить сквозь отверстия под шурупы). После чего приваривайте саму готовую дверцу к навесам (синие стрелки).

Не нужно импровизировать и приваривать отдельно часть навеса к сейфу, а вторую к двери. Ничем хорошим это не закончится – они не сойдутся вместе. На этом самые сложные и, в принципе, основные действия выполнены. Можно сделать дополнительные аксессуары, вроде ящика для патронов. Да-да, для него необходим отдельный ящичек с замком (в соответствии с законом о хранении боеприпасов). Если вы покупаете сейф, то, скорее всего этот отсек будет одним целым с ним (на схеме «А»).

Такой подход не самый лучший, т. к. патронный ящик таким расположением отнимает пространство у оружия, которое вы помещаете в сейф. Высота меняется с 1300 мм на 1450–1500 мм (как минимум). Однако можно схитрить и сделать отел для патронов, который будет занимать лишь часть верхней области основной конструкции (на схеме «В»).

Чтобы ещё больше упростить задачу – сварите бокс отдельно, а потом просто присоедините к задней стенке. Используйте тот же метод электрозаклёпок сквозь разъёмы, проделанные в задней панели.

Финальным штрихом является покраска изделия. Если в конструкции имеются щели, то обязательно зашпаклюйте их! Внутри отделайте всё кожзаменителем, по всей длине двери наклейте любой уплотнитель (резиновый или пластиковый – без разницы). Не забудьте прикрутить всю конструкцию к полу, иначе проверяющие точно найдут к чему придраться. Для деревянного покрытия подойдут обычные шурупы, для бетонного – анкерные (но с использованием металлических шайб). Конструкция не должен располагаться непосредственно на полу, иначе открывать его будет проблематично.

Подведя итоги, хотелось бы отметить, что на дверце вы с лёгкостью сможете размещать различные аксессуары: шомполы, наушники или небольшие полочки для протирки. Желательно, чтобы один ключ подходил под все замки. Иначе в экстремальной ситуации вы потратите время на подбор ключа.

Если проявите немного творчества, можете превратить ваш сейф в настоящее произведение искусства, которое займет достойное место в интерьере помещения. Для гармонии, можно выбрать доску пола киев. Например, сейфы можно обшить дорогими породами дерева. Ниже несколько примеров для вдохновения.

Снаряжение патронов для охотничьего оружие – прибыльное, но и очень ответственное занятие. Поэтому перед покупкой необходимого оборудования, посмотрите предлагаемое видео. Автор фильма – профессиональный химик – много внимания отводит вопросам безопасности. Показаны распространенные способы самостоятельного заряжания патронов, которые применяются на различном оборудовании. Большую пользу несут советы по выбору необходимого набора инструментов.

Фильм на английском языке, озвучка подробная и четкая, но изобилует специальными терминами. Если вы серьезно решили научиться правильно заряжать патроны самостоятельно, рекомендуем при просмотре сопоставлять информацию с аналогичными статьями на русском и английском языках.